Поломки насосных станций домашнего водоснабжения: симптоматика, устранение

Требуемое давление и циркуляцию в системах водоснабжения частных домов обеспечивает насосная станция (НС). Оборудование вместе с гидробаком ответственное за качественные характеристики: создание нужного напора и его стабильность, исключение гидроударов. На насосном оснащении выставляются параметры интенсивности потока. Неполадки и сбои, особенно связанные с неправильными настройками, случаются достаточно часто. Рассмотрим виды неисправностей, признаки некорректного функционирования оборудования, опишем способы устранения. Большинство неполадок устраняется самостоятельно, часто требуется всего лишь правильно отрегулировать НС.

Элементы насосных станций

Под насосными станциями подразумеваются модули с гидроаккумуляторами, которые используются преимущественно для холодного водоснабжения или для температур максимально до +40° C. А такие аппараты именно для высоких температур от +80° C применяются реже, составляют отдельный их подвид. Для полной картины скажем несколько слов о них. Некоторые пользователи считают, что для горячей воды насосных станций бытового назначения нет, так как для таких целей применяют только циркуляционные помпы. Это не совсем так: в последнее время на рынке появляются именно станции (не циркуляционные помпы), например, Grundfos серии BCH, перекачивающие ресурс с t° +90, но они не особо распространенные и чрезвычайно дорогие.

В домашней системе водоснабжения помпа не используется одна, ее модуль включает гидроаккумулятор (он же ГА, мембранный бак, отвечающий за отсутствие гидроударов, стабильность потока), реле управления и элементы обвязки (группу безопасности, иные клапаны, терморегуляторы). Для устранения поломок надо знать, как функционирует каждый элемент.

Состав насосных станций (НС):

• помпа. Погружная – корпус полностью находится в скважине, аппарат работает в воде, ГА в доме или приямке, на отдалении. Поверхностная – более мощный тип, имеет свою подставку, раму, его ставят обычно в технических помещениях. Это знакомое многим модульное исполнение: электромотор с гидробаком около него, а чаще на нем;
• гидроаккумулятор (ГА, мембранный сосуд). Стальной герметичный цилиндр, разделенный внутри на две камеры резиновой перегородкой или грушей: одна с воздухом (инертным газом) под давлением, другая с водой. Бак нужен для достижения стабильности напора, чтобы не было гидроударов, он уменьшает количество включений помпы. Является почти обязательным, его наличие стандартно подразумевается по умолчанию. Также такая емкость создает некоторый запас воды, но это функция второстепенная (для этого есть отдельные накопительные сосуды);
• элементы обвязки: клапаны группы безопасности (обратный, предохранительный);
• узел управления/контроля. Включает манометр и реле давления, выступающее основным органом для настройки. Ставится между гидробаком и помпой. По первому отслеживают количество Бар (атм.), а реле управляет станцией, автоматически отключает/включает ее. Активация происходит, когда достигается минимальная выставленная на нем отметка (стандартно 1 – 1,6 атм.), деактивация – при верхнем пороге, для 1-этажных объектов обычно 2,6 – 3 атм.

Один и тот же тип неполадок может причиняться нарушениями в разных деталях НС.

Принцип функционирования насосных станций

Алгоритм по порядку:

1. Если система запускается впервые, то насос начинает наполнять ГА теплоносителем до достижения в нем, соответственно, и в оснащении, давления, пока оно не достигнет настроенного на реле значения, его верхнего предела.
2. Пока расхода нет, напор стабильный, помпа выключена. Если же где-то открыт кран, выпустили воду, то некоторое время жидкость идет с ГА. Когда ее объем уменьшается до понижения давления в гидробаке ниже мин. границы, блок управления срабатывает и запускает нагнетатель (подает питание), который снова начинает закачивать воду. Деактивация – когда достигается верхний настроенный предел.
3. При постоянном потреблении, например, когда заполняется ванна, помпа функционирует продолжительно – пока в мембранной емкости не появится нужное количество Бар (атм.) Такое периодически наблюдается также при отвинченных всех кранах, поскольку насос накачивает жидкость в меньшем объеме, чем ее выходит. После прекращения расхода, НС еще определенное время работает – это необходимо для наполнения ГА и создания там нужного давления. Потом реле снова делает деактивацию и включает станцию, когда начинается расход воды.

Типичность неполадок насосных станций

Все НС имеют фактически одинаковые по своим задачам узлы. Могут быть разные типы таких частей, но в своих диапазонах видов конструкций они максимально схожие технически и по целям. Поэтому поломки и их причины типичные. Нет разницы, Грундфос, Джамбо, Алко или другие бренды – обслуживание, неполадки, регулировка схожие для всех. Отличия могут быть лишь в нюансах – в размерах, в форме, типе крепления и подобном.

Нет отключений, отсутствует набор давления

Симптоматика: помпа работает ненормально долго, не выключается. Манометр показывает недобор давления. Починка при этом длительная и трудоемкая. Причин много и они разнообразные, рассмотрим их и способы устранения.

Сухой ход

Источник опустел. Возникает «сухой ход». Это опасная ситуация, которая грозит перегревом мотора, узел просто перегорит, если будет так функционировать, причем для этого достаточно весьма непродолжительного периода. Суть в том, что та же перекачиваемая вода служит охладителем для него, если ее нет, мотор стремительно начинает нагреваться. Для предотвращения таких ситуаций качественные НС имеют датчики (сенсоры уровня воды поплавковые или электрические, термодетекторы перегрева), автоматически отключающие оснащение при сухом ходе. Тут выход один – подождать пока источник восстановится или опустить ниже заборный патрубок, если некоторое количество ресурса в нем есть.

Неполадки на трубопроводе

Виды неполадок данного типа:

• чрезмерное сопротивление всасывающей линии. Обычно такое наблюдают при ее значительной длине и малом диаметре;
• подсос. Захватывается воздух из-за негерметичности. Где-то на линии или арматуре есть прорехи.

Способы устранения:

• чтобы проанализировать влияние магистрали, помещают патрубок всоса в бидон рядом с помпой. Если количество Бар растет нормально, то причина в трассе и ее надо либо осмотреть и сделать герметизацию, особенно на стыках, либо поставить трубы потолще. Можно также сделать спрямление – уменьшить количество соединений, колен;
• для проверки герметичности всасывающей линии после деактивации НС наблюдают за манометром. Если при завинченных кранах количество Бар (атм) понижается, то где-то появилась утечка.

Поломки арматуры, реле

Забился фильтр или обратный клапан. Эти части нужно снять проверить, прочистить, снова смонтировать и произвести пробный старт.

Вышло из строя реле давления или некорректный предел отключения. Это частая причина, нужно всего лишь правильно настроить данный узел – есть отдельные статьи, как это делать. Максимальная отметка давления деактивации может быть завышенной и помпа просто не способна нагнать оптимальное давление, тогда это границу надо понизить.

Также рекомендовано проверить контакты реле: очистить их от нагара, окислов. Для этого можно применить наждачку «нулевку». Подобным образом надо обслужить иные части: убрать окислы на пружинах, почистить вх./вых. отверстия. При этом важно делать процедуру аккуратно, чтобы не повредить гибкую, закрывающую вход прокладку.

Если отметка выключения находится намного ниже макс. давления, на которое способный насос, и некоторое время он качал хорошо, но внезапно перестал функционировать, причина может крыться в износе его крыльчатки (повреждены, стерлись лопасти). Ремонт в этой ситуации состоит в замене данной части.

Нарушения также может спровоцировать некачественная подача питания. Возможно, станция при таком некорректном напряжении еще функциональная, но вот для реле мощности уже недостаточно. Выход – поставить стабилизатор напряжения.

Чрезмерно частые включения

Частые активации помпы с короткими промежутками ее функционирования приведут к ускоренному износу, выработки рабочего ресурса НС. Причем этот процесс достаточно быстрый, поэтому рекомендовано не откладывать починку.

Неправильная настройка гидробака и реле

Гидробак подобран неправильно, а именно имеет чрезмерно малый объем. Например, часто берут емкости на 24, 32 л. Для маленькой квартиры с двумя пользователями этого может хватить, но не для частного дома, так как полезный объем (для воды) составляет 30 – 50% от общей вместимости сосуда. Например, в бак на 24 л максимум закачать можно только 7 – 12 л. Очевидно, что такое количество жидкости расходуется быстро, циклы вкл./выкл. учащаются. Выход: поставить новый ГА или докупить дополнительный к уже имеющемуся (подключают параллельно).

Ошибка в выставленных пределах для сработки на реле. Избежать неполадки можно повысив разницу между величиной для деактивации и запуска. Далее, за счет указанного выставить ниже порог старта (оптимально 1 – 1,5 атм.). Есть важный момент: значение для включения должно быть меньшим на 0,2 атм, чем значение в мембранном баке. Частые циклы вкл./выкл. могут наблюдаться, когда показатель в ГА меньший, чем выставленная отметка запуска.

Починка состоит в следующем. Проверяем давление в гидробаке, для чего потребуется снять пластиковую накрывку, под ней находится золотник. Подсоединяем на этот узел манометр, анализируем давление. Обычно оно должно находиться в рамках 1 – 1,5 атм. Дальше, в зависимости от показателей (завышенных или заниженных), делаем стравливание или накачку (подойдет обычный автомобильный или велосипедный насос). Также устраняют неисправность правильной регулировкой реле, вкратце процедура состоит в подтягивании/отпускании его пружин, в сети есть отдельные стать на эту тему.

Обратный клапан забился грязью

Посторонние вещества, грязь, известковый налет могут мешать клапану закрываться: вода выходит из системы, давление падает, помпа запускается. Обычно периодичность включения при этом 10 – 20 мин. Починка состоит в проверке и очистке обратного клапана, в его замене.

Резьбовые соединения также надо осмотреть, заменить, поставить новое уплотнение, подтянуть, то есть обеспечить герметичность.

Износ мембраны (груши) гидроаккумулятора

Мембрана или груша – узел гидробака, который чаще всех его частей выходят из строя. Обычно причина одна – износ со временем и от нагрузок, надо понимать, что любая резина достаточно интенсивно утрачивает свои свойства (эластичность, упругость) при постоянной работе. При такой неполадке кроме частых включений помпы наблюдаются рывки при подаче воды – при функционирующей станции с высоким напором, если происходит ее отключение, он резко падает.

В описанной ситуации прохудилось само полотно резины или фальц, фиксирующий ее к корпусу. Ремонт состоит в отсоединении ГА и замене его мембраны. Такие запчасти продаются повсеместно и являются заменяемыми. Для снятия груши достаточно отвинтить фальц, снять уплотнительные прокладки.

Некорректная работа НС – частые запуски, подача воды рывками – может наблюдаться при сломанном ниппеле в верхней части ГА (есть модели с нижним расположением). Для замены потребуется отключить гидробак, снять мембрану. Также такое может причинить нарушение герметичности магистрали, соединений, эту поломку мы описали выше.

Завоздушенность, воздух в воде

Воздух в малом количестве присутствует всегда в воде, но когда наблюдается «плевание» кранов, значит что-то функционирует с нарушениями, что приводит к чрезмерному его количеству.

Причины:

• значительное опустошение источника. Помпа начинает тянуть ресурс, захватывая воздух. Решение: подождать восстановления объема жидкости в скважине, но лучше разместить патрубок или саму помпу (погружную) ниже;
• негерметичность труб, что приводит к затягиванию воздуха внутрь системы. Часто дело в соединениях, их проверяют, герметизируют.

Насосная станция не запускается

Для начала надо проверить напряжение. Помпы очень чувствительные к качеству питания и при его понижении отключаются. Если напряжение в норме, то причина намного хуже: скорее всего, неисправный мотор. Тут выход один – мастерская или приобретение нового изделия.

Другие причины: поломки вилок/розеток, повреждения кабеля, загрязнение (окислы, нагар) на контактах там, где шнур питания крепится к двигателю. Это то, что можно починить самому. Для более сложных поломок потребуются услуги специалиста или глубокий опыт ремонта электротехники.

Гудение мотора, нет движения крыльчатки, вода не перекачивается

Неполадку снова-таки может спровоцировать низкое напряжение. Его надо проверить, если оно в норме, переходим к другим манипуляциям. Проверяем конденсатор на клеммной колодке. Надо взять мультиметр и замерить его на обрыв, сопротивление. В данном случае эта деталь выглядит не как такие изделия на микросхемах – это большой круглый (обычно белый) бочонок, цилиндр. Если тестер показал его неисправность – то элемент выбрасывают, новый на замену можно купить в спецмагазинах. Выбрать не составит труда: берут с аналогичными параметрами, они прописаны на корпусе, емкость (мкФ) может отличаться на 20%. Сам монтаж простой: от детали отходят проводки с соединениями для клемм, они вставляются в посадочные места и зажимаются болтиками, то есть пайки не потребуется.

Если же конденсатор исправен, переходим к механике. Первым делом проверяем, есть ли вода в источнике, затем – фильтр, обратный клапан. Возможно, они забились, есть механические повреждения. Надо осмотреть, прочистить, взять новую деталь.

Если и описанное выше не помогло, то надо проанализировать узел с лопастями. Попытайтесь сдвинуть вал вручную. Есть случаи, когда он прикипал после простоев, зарастал известковым налетом, солями. Если невозможность сдвинуть крыльчатку руками, то ее заклинило, надо демонтировать защитную панель и разблокировать.

Замена груши гидроаккумулятора

Определенные работы по починке элементарные, например, чистка обратных клапанов, фильтров. Но есть и более сложные манипуляции, опишем вкратце распространенную: замену груши пневмоемкости. Рассмотрим именно грушу, не мембрану. Замена первой намного проще, баки с второй обслуживать сложнее, иногда они неремонтопригодные

Признаки, что резина в ГА прохудилась – ненормально учащенные запуски НС. Одновременно ресурс идет рывками (падение/рост напора). Чтобы удостовериться в поломке, открывают ниппель (надо снять спецзаглушку с него). Если отверстие выпускает не воздух, а воду, то резина прорвана.

Потребуется отсоединить все оборудование от питания. Но перед этим сбрасывают давление – открывают краны, ждут, опорожнение линии и оснащения.

Этапы работы:

1. Ослабляем крепежи фланца снизу баллона. Ждем опорожнения.
2. Отвинчиваем все крепежи, демонтируем фланец.
3. Если емкость от 100 л, то сверху отвинчиваем гайку фиксатора груши.
4. Вынимаем эластичный баллон, протягивая его через нижний сегмент сосуда.
5. Делаем промывку бака от ржавого и иного осадка.
6. Изделие на замену должно быть аналогичное старому или рекомендуемое производителем для имеющейся модели ГА. Вставляем в него штуцер, фиксирующий верх к баллону, завинчиваем.
7. Впихаем грушу внутрь.
8. Вставляем гайку держателя груши на верхнем сегменте. При значительных габаритах сосуда рукой сложно достать, поэтому можно присоединить тросик, толстую нить к детали и с его помощью поставить на место, завернуть гайку.
9. Далее, надо натянуть горловину, прижать ее фланцем, установить болтики, подкручивая постепенно поочередно, чтобы не было перекосов.
10. ГА монтируем в систему, включаем оснащение, проверяем работу.

Как видим, есть много неполадок насосных станций, устранение которых будет под силу пользователям с минимальным опытом.